Heute bin ich mit euch wieder einmal in der Umgebung von Hanoi etwas abseits der ueblichen Touristenrouten unterwegs. Die Gemeinde Thung Nai befindet sich rund 100 Kilometer suedwestlich der Haupstadt und etwa 25 Kilometer hinter der Provinzhauptstadt Hòa Bình. Als dort in den 1980er Jahren mit sowjetischer Hilfe das Wasserkraftwerk errichtet wurde, ueberflutete der Schwarze Fluss das Tal. Es entstand ein mehrere Kilometer langer Stausee. Die Gipfel einiger Huegel schauen heute als kleine oder groessere Inseln aus dem Wasser hinaus.

In Thung Nai kann man ein Boot mieten, auf den Stausee hinausfahren und einige in der Naehe des Ufers gelegene Doerfer besuchen. Etwa 80 Prozent der Einwohner der Region gehoeren der Minderheit der Mường an. Auf der groessten Insel, der Kokosnuss-Insel, befindet sich ein Restaurant, das als lokale Spezialitaet ueber Holzfeuer gebackenen Fisch aus dem See anbietet.

Wenn man am fruehen Morgen in Hanoi losfaehrt, ist die Tour gut als Tagesausflug machbar. Es bleibt sogar noch Zeit, auf dem Hin- oder Rueckweg das Wasserkraftwerk zu besichtigen. Fuer alle, die laenger bleiben moechten, bieten die gastfreundlichen Mường in den Doerfern Bản Mu und Bản Mỗ in ihren Pfahlhaeusern Uebernachtungsmoeglichkeiten fuer Besucher an.

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Cathrin

Cathrin’s Blog: Zwischen Traditionen und Moderne

In der Provinzhauptstadt Lạng Sơn kurz vor der chinesischen Grenze war ich zum ersten und bisher einzigen Mal vor knapp 12 Jahren. Demzufolge hatte ich keine besonderen Erinnerungen mehr an Lạng Sơn. Die Stadt erschien mir damals ziemlich unattraktiv, was sicher zum groessten Teil daran lag, dass sie Anfang 1979 bei der chinesischen “Strafaktion” fuer den vietnamesischen Einmarsch in Kambodscha fast vollkommen dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nicht nur Fabriken, Strassen und Bruecken wurden zerstoert, sondern auch alle Krankenhaeuser, Schulen und Behoerdengebaeude. Auch keines der alten Ziegel- oder Holzhaeuser sowie kaum eine der schoenen Villen aus der Kolonialzeit hat das Wueten der Chinesen ueberlebt.

Besonders schoen ist Lạng Sơn auch heute noch nicht. Die Stadt profitiert vor allem von ihrer Grenznaehe. Der wichtige Grenzuebergang Đồng Đăng ist nicht einmal 20 Kilomter entfernt. Touristen besuchen die Stadt ueblicherweise nur auf der Durchreise nach China. Die Fahrt fuehrte uns auf der Strasse Nr.1 ueber Bắc Ninh und Bắc Giang stetig in Richtung Nordosten. Es war ein sehr angenehmes Fahren. Der Verkehr hielt sich in Grenzen. So legten wir die gut 150 Kilometer von Hanoi nach Lạng Sơn trotz einiger kurzer Fotopausen unterwegs in ziemlich genau drei Stunden zurueck. Das ergibt dann tatsaechlich eine auf vietnamesischen Strassen nur sehr sehr selten erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 50km/h.

Nach etwa zwei Dritteln des Weges passiert man geschichtstraechtigen Boden. In der beruehmten Schlucht von Chi Lăng wurden nicht nur Ueberreste der fruehesten Besiedlung Vietnams gefunden, die schmale Schlucht war jahrhundertelang ein Bollwerk gegen die Eindringlinge aus dem Norden. Nationalhelden wie Lý Thường Kiệt (1077), Trần Hưng Đạo (1285) und Lê Lợi (1427) schlugen dort erfolgreiche Schlachten gegen chinesische Armeen.

An diesem verlaengerten Wochenende war es in Lạng Sơn doch recht voll. Viele nutzten die freien Tage, um die grossen Grenzmaerkte zu besuchen und sich mit billigen Waren aus China einzudecken. Es war gar nicht so einfach, fuer die Nacht eine Unterkunft zu finden. Erst im dritten Mini-Hotel war noch ein Zimmer fuer uns frei. Da wir nicht zum Einkaufen nach Lạng Sơn gekommen waren, mieden wir die Maerkte und schauten uns lieber am Nachmittag die Stadt an. Lạng Sơn heut haute etwa 200.000 Einwohner. Besonders am Fluss Kỳ Cùng und rund um den Phai Loạn-See sind einige schoene Wohnviertel entstanden. Bemerkenswerte Sehenswuerdigkeiten hat die Stadt selbst aber nicht zu bieten.

Hauptattraktion fuer Besucher der Stadt ist die Chùa Tam Thanh, die wir am naechsten Tag nach dem Fruehstueck besuchten. Sie besteht aus drei Tropfsteinhoehlen und liegt nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. 30 Steinstufen fuehren in die acht Meter hohe Haupthoehle. Dort kann man sehr weit noch oben klettern und hat dann durch ein natuerliches Fenster in den Kalkfelsen einen tollen Ausblick auf die Felder in der Umgebung. In der Nhị Thanh-Hoehle befindet sich ein kleiner Altar zum Gedenken und zur Verehrung des Dichters und Mandarin Ngô Thì Sĩ (1726-1780), der von 1777 bis 1780 Verwalter der Region Lạng Sơn war. Durch die Nhất Thanh-Hoehle fliesst ein kleiner unterirdischer Fluss. In allen drei Hoehlen befinden sich Altaere mit daoistischen und buddhistischen Gottheiten, weshalb sie ein beliebtes Pilgerziel sind. Typisch asiatisch wird alles schoen kitschig bunt angeleuchtet.

Zum Mittagessen probierten wir mit Vịt quay Thất Khê (geroestete Ente)eine lokale Spezialitaet. Anschliessend brachte uns dann meine Honda zuverlaessig wie immer durch die in dieser Jahreszeit herrlich gruene Landschaft zurueck nach Hanoi.

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Cathrin

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Chùa Pitu Khôsa Răngsey (vietnamesisch: Chùa Viễn Quang) wurde im Jahre 1948 in der Stadt Cần Thơ von Bauern der Minderheit der Khmer errichtet. Damals befanden sich auf dem Gelaende nur wenige Gebaeude mit Strohdaechern. Waehrend des Befreiungskampfes gegen die Franzosen und vor allem waehrend des Krieges gegen die Amerikaner wurde die Pagode zu einem Zufluchtsort von mehreren Hundert jungen Maennern aus Saigon und dem gesamten Delta, um der Einberufung in die Saigoner Marionettenarmee zu entgehen. Gleichzeitig entwickelte sie sich zu einem Stuetzpunkt der Nationalen Befreiungsfront. Waehrend der Tết-Offensive 1968 wurde die Pagode bei einem Hubschrauberangriff der Amerikaner durch Raketen fast komplett zerstoert. Der damalige Vorsteher der Pagode Lâm Navany musste fliehen und wurde 1970 erschossen, als er versuchte, nach Kambodscha zu entkommen.

Nach der Befreiung lief der Wiederaufbau zunaechst nur schleppend an. Erst ab 1996, als Lý Hùng zum Abt ernannt wurde, kam es zu umfangreichen Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten. Lý Hùng, der seine Ausbildung in jungen Jahren in der Schule der Pagode erhielt, ist Mitglied des Zentralrates der Buddhistischen Kirche Vietnams.

Nach nun mehr vierjaehriger Bauzeit wurde am vergangenen Sonnabend feierlich der neue Haupttempel der Pagode eingeweiht. Das dreistoekige Gebaeude ist 50 Meter hoch und besitzt eine Gesamtflaeche von 800qm. Die Baukosten von 12 Milliarden VNĐ (rund 45.000 Euro) wurden komplett von Buddhisten aus dem In- und Ausland aufgebracht.

Im Erdgeschoss befindet sich die Haupthalle der Pagode, in der auch die Kinder der Khmer aus der Umgebung in der kambodschanischen Sprache unterrichtet werden. In der zweiten Etage werden die Zeremonien abgehalten, die dritte dient der Meditation. Die reichhaltigen Verzierungen an den Saeulen sind im Stil von Angkor gehalten. Die 12 Holzfenster wurden von bekannten Kuenstlern mit Reliefs gestaltet, die buddhistische Legenden darstellen. Im Obergeschoss sind 16 Gemaelde zu sehen, die das Leben Buddhas von seiner Geburt bis zu seinem Eintritt in das Nirwana darstellen.

In der Pagode leben derzeit 45 Moenche und Novizen, die den Theravada-Buddhismus praktizieren und studieren sowie soziale Projekte fuer arme Familien im Mekong Delta unterstuetzen. Es ist vorgesehen, die Anzahl der Moenche und Studenten in der naechsten Zeit auf etwa 100 zu erhoehen.

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Cathrin

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Bevor wir morgen Nachmittag nach Siem Reap fliegen, noch ein kleiner Bericht ueber unseren Wochenendausflug. Den Nationalpark mit seinem Herzstueck, dem groessten natuerlichen Suesswassersee Vietnams, hatte ich vor einiger Zeit schon einmal vorgestellt: Vườn quốc gia Ba Bể – Der Nationalpark Ba Bể. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann ich mich diesmal also kurz fassen.

Die rund 250 Kilometer lange Fahrt zum Nationalpark dauert mit dem Auto ungefaehr acht Stunden. Die Nationalstrasse Nr.3 fuehrt von Hanoi aus ziemlich genau nach Norden ueber Thái Nguyên und Bắc Kạn, beides Staedte, wo man ohne trifftigen Grund nicht unbedingt laenger verweilen muss. Uebernachtet haben wir in dem Dorf Pác Ngòi am suedlichen Ende des Sees. Dort wurde am Jahre 2007 ein Projekt fuer Oekotourismus ins Leben gerufen. Etwa 40 traditionelle Pfahlhaeuser der Nationalen Minderheit der Tày, die in dieser Region mehr als die Haelfte der Bevoelkerung ausmachen, stehen direkt an einem Berghang. Ein idealer Ort, um ein bischen zu entspannen. Die Unterkunft mitten in der Natur war einfach, aber sauber und ordentlich und sehr preiswert. In Pác Ngòi kann man auch die Spezialitaeten der regionalen Kueche wie gegrilltes Ziegenfleisch und frischen Fisch aus dem See geniessen und ein bische den Alltag und die Kultur der Tày kennenlernen.

Der Sonnabend begann mit einer mehrstuendigen Bootsfahrt auf dem See und auf dem Nang-Fluss bei, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht ganz optimalem Wetter und immer wieder Nieselregen. Dementsprechend wenig war auf dem See los und selbst mir war es zu kuehl zum Schwimmen. Neben der imposanten Kulisse der den See umgebenden bis zu 1.500 Meter hohen Berge war der Hoehepunkt dieser Fahrt die 300 Meter lange Puông-Hoehle, waehrend der ein Stueck dahinter befindliche Wasserfall Đầu Đẳng nicht so beeindrueckend war.

Am Nachmittag entschlossen wir uns trotz des schlechten Wetters zu einer Wanderung durch den reizvollen, uralten Wald, wo nach einer Legende frueher das Boese gewohnt haben soll, bis zur Hoehle Động Hua Mạ. Der Eingang der Hoehle liegt auf einem Gipfel etwa 350 Meter ueber dem Meeresspiegel. Es geht ziemlich steil nach unten, bevor man die eigentliche Hoehle erreicht. Sie ist etwa 700 Meter lang und 40 bis 50 Meter hoch. Sie enthaelt eine Menge spektakulaere Tropfsteine. Man kann seine Fantasie spielen lassen und immer wieder neue Formen entdecken. Wirklich toll. Ich danke meinem Stammleser Joerg (DLJHS) fuer den Tipp.

Die Rueckfahrt am Sonntag wurde dann fuer mich ein ziemlicher Stress. Je naeher wir Hanoi kamen, umso voller wurden die Strassen. Wir gerieten dann auch tatsaechlich in den Sonntagnachmittagsstau. Ich mag es schon nicht, wenn ich mit meiner Honda in einen Stau gerate. Aber mit einem PKW ist man ja noch viel unbeweglicher. Doch schliesslich sind wir dann doch noch gut zu Hause angekommen.

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Cathrin

Morgen fliegen Lan, Misaki und ich nach Siem Reap, wo wir Sopheak treffen werden. Am Sonntag geht es dann leider schon wieder zurueck nach Hanoi, da Misaki bereits am Montag Abend nach Hause fliegen muss.

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Ein sehr schoenes Wochenende liegt hinter uns. Nachdem wir am Freitag am Nachmittag mit Bus und Faehre direkt auf die Insel Cát Bà gefahren sind, erwartete mich jedoch zunaechst ein kleiner Schock. Irgendein wichtiger Mensch, der scheinbar eine Menge zu sagen hat, ist auf die bloedsinnge Idee gekommen, alle Ausflugsboote weiss anstreichen zu lassen. Die meisten sind jetzt komplett weiss, andere nur zum Teil weiss lackiert. Es ist sicher auch eine Sache der Gewoehnung, ich finde aber, in beiden Faellen sieht es nicht besonders schoen aus. Irgendwie geht damit auch die Romantik einer Bootstour komplett verloren. Nur ganz vereinzelt waren noch Boote mit dem alten braunen Anstrich unterwegs.

Gestern liessen wir uns gleich nach dem Fruehstueck zum nahe gelegenen schwimmenden Dorf uebersetzen. Dort kann man Kayaks ausleihen. Im zur Ausleihstation gehoerenden Shop wird alles verkauft, was zu einem kleinen oder groesseren Picknick auf einer der unbewohnten Inseln noetig ist. Wer etwas vergessen hat, kann sich auch bei den fliegenden Haendlern, die ueberall in Booten unterwegs sind, oder bei den Fischern verpflegen.

Der Vorteil einer individuellen Tour besteht vor allem darin, dass man den Touristenmassen mehr oder weniger aus dem Weg gehen kann. Kleine idyllische Straende oder romantische Hoehlendurchfahrten sind eben nur mit einem kleinen Boot zu erreichen. Allerdings war Lan am Anfang eine gewisse Verunsicherung deutlich anzumerken. Sie ist keine besonders gute Schwimmerin und hat zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Kajak gesessen. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich einigermassen sicher fuehlte. Misaki dagegen war ganz in ihrem Element, ist sie doch zu Hause oft mit Kayak oder Surfbrett auf dem Scharmuetzelsee unterwegs.

Auf diese Art bekommt man natuerlich auch in acht Stunden nur einen kleinen Teil der riesigen Bucht zu sehen. Wir liessen es auch ziemlich ruhig angehen, denn schliesslich wollten wir keinen Rekord im Wasserwandern aufstellen. Auch Muskelkater in den Armen war nicht eingeplant. So machten wir dann auch oefter mal eine laengere Pause. Obwohl die Sonne nur selten rauskam, war es fuer Misaki und mich nicht zu kalt zum Schwimmen. Lan war aber nicht zu bewegen, mit ins Wasser zu kommen. Lạnh quá (sehr kalt) war alles, was sie dazu zu sagen hatte. So vergingen die vielen Stunden, die wir am oder auf dem Wasser verbrachten, wie im Fluge.

Heute frueh entschlossen wir uns dann kurzfristig, nicht direkt nach Hanoi zurueckzufahren. Um noch ein bischen mehr von der maerchenhaften Landschaft zu sehen, fuhren wir mit einem Touristenboot, nun endlich auch bei Sonnenschein in vier Stunden nach Bãi Cháy (Halong-Stadt) und dann von dort nach dem Mittagessen mit einem Minibus nach Hause.

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Cathrin

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Die nur von wenigen Touristen besuchte Chùa Trăm Gian, auch bekannt als Chùa Quảng Nghiêm oder Chùa Tiên Lữ, liegt auf einem 50 Meter hohen Huegel im Dorf Tiên Lữ. Gemeinde Tiên Phương im Distrikt Chương Mỹ, der heute zum Grossraum Hanoi gehoert (frueher Provinz Hà Tây) etwa 35 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Die Fahrt auf schmalen Strassen und Deichkronen gibt einen guten Eindruck vom laendlichen Leben in der Region. Den Besuch der Pagode kann man sehr gut verbinden mit einer Besichtigung der ganz in der Nahe liegenden wesentlich bekannteren Pagoden Thầy und Tây Phương.

Mit ihrem Tempelgarten, in dem kleine Stupas mit sterblichen Ueberresten von Moenchen stehen, und ihren weit ueber 100 Jahre alten Baeumen strahlt die Chùa Trăm Gian eine angenehme Ruhe aus. Sie wurde im Jahre 1185 gegruendet und besteht heute aus drei Gebaeudegruppen mit insgesamt 104 Raeumen (daher der heutige Name). Der 1693 erbaute zweistoeckige Glockenturm gehoert zu den aeltesten Bauten seiner Art in Vietnam. Die unter dem Dach haengende Kupferglocke wurde im Jahre 1794 gegossen. Sie ist 1,40 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern.

Zum wertvollsten Besitz der Pagode gehoeren 153 Buddha-Statuen, die meisten aus Holz. Besonders verehrt werden die Statuen des Generals Đặng Tiến Đông, der 1789 Thăng Long (Hanoi) von den Chinesen befreite und die Statue des weiblichen Bodhisattva Quan Thế Âm Bồ Tát (auch Quan Âm), der vietnamesischen Variante der Goettin der Barmherzigkeit.

Ueber die Geschichte der Pagode berichtet eine Legende:

Waehrend der Trần-Dynastie (1226-1400) traeumte eine Frau aus dem Dorf Bối Khê von der Geburt eines Budhas. Anschliessend wurde sie schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Nach dem Tod seiner Eltern verliess der Junge neun Jahre spaeter sein Heimatdorf und begann, in der Pagode Đại Bi den Buddhismus zu studieren. Im Alter von 15 Jahren besuchte er Tiên Lữ, verliebte sich in die Schoenheit der Landschaft und bat die Moenche der Pagode, ihn weiter zu unterrichten. Als er sein Studium nach 10 Jahren abgeschlossen hatte, erwarb er sich sehr schnell der Ruf eines grossen Gelehrten. Der Trần-Koenig holte ihn darauf in die Hauptstadt und gab ihm den ehrwuerdigen Namen Đức Minh.

Nach dem Tod des Abtes der Pagode von Tiên Lữ kehrte er dorthin zurueck und baute einen neuen Tempal. Im Alter von 95 Jahren schloss er sich in seiner Kammer ein, nahm Abschied von seinen Juengern und befreite seine Seele. 100 Tage spaeter oeffneten die Juenger die Kammer und bestatten seine Ueberreste in einer Stupa. Seitdem wird der Ehrwuerdige Đức Minh nach seinem Geburtsort als der Heilige von Bối verehrt.

Zu Ehren von Đức Minh findet jedes Jahr vom 4. bis zum 6. Tag des ersten Mondmonats ein Pagodenfest statt. Hoehepunkte des Festes sind neben der Prozession ein vegetarischer Kochwettbewerb und diverse volkstuemliche Spiele wie Schach mit lebenden Figuren, Ringen und Auffuehrungen des Wasserpuppentheaters.

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Cathrin

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Six bridges cross the Red River in the city of Hanoi. The Long Biên Bridge is the oldest of them. It was constructed by the builder of the Eiffel Tower Alexandre Gustave Eiffel. The construction of the bridge began in 1898 and lasted until 1902. More than 3,000 Vietnamese workers were involved in the construction of the bridge, which earlier belonged to the longest bridges in Asia. By the end of French colonial rule it was named after former Governor General and later President of France Paul Doumer bridge.

Today the 1682 meters long and 30 meters wide bridge, on wich the trains still run to the north, is because of their age only approved for pedestrians and mopeds. The traffic is run over the 600 meters Cầu Chương Dương. If you are on the Long Biên Bridge just at the time where it is passed by a train, you can feel the redissolved vibrations.

During the Vietnam War the bridge was strategically important, because the at that time only bridge was constantly bombarded by American planes and damaged, for the first time in 1967. At times, it was defended by 300 anti-aircraft guns and 84 surface to air missiles. The heaviest damage was in May 1972, when Americans employed laser-guided bombs for the first time. All damages were previously resolved by the improvisational skills of the Vietnamese people fairly quickly, but after the attack it took almost a year, to get used again.

Today, only about half of the bridge is preserved in its former structure. Currently, a project with the support of the French Government is underway to restore the bridge, which is indeed a remarkable technical monument, in its original appearance.

Best regards
Cathrin

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Most of the streets and alleys of the old quarter of Hanoi are named after the goods were sold there earlier. One of the few exceptions is the Phố Lãn Ông. This street was named for the medic and writer Hải Thượng Lãn Ông (1724-1791), whose original name was Lê Hữu Trac. Born into an academic family in the present province of Hưng Yên, he spent the greater part of his life in the home of his mother, who is now in the province of Hà Tĩnh. Lê Hữu Trac initially began a career in the army, but left it to devote the medicine. After studying traditional Chinese medicine, he developed them further according to the Vietnamese conditions, and wrote under the title Y tôn tâm lĩnh a book of 66 bounds about all aspects of medicine.

In a section of Lãn Ông Street it is still traditional. There are still sold the traditional healing herbs. The road has not changed as much in recent years as most other streets in the old town. In the shops you can find all kinds of medicinal herbs, which are stored in plastic bags, glasses or glass cases. Earlier, the herbs were crushed with large diameters, today there are motorized cutting machines for that. Also, the computer is used in the shops. But in spite of modern devices, the road with its old houses and the typical scents of the healing herbs has persisted their old appearance.

At this road not only healing herbs are sold. There also practice some traditional doctors. On the examination four techniques are used. These are seeing, listening, questioning and feeling the pulse of the patient. So the doctors can determine the illness and will prescribe the proper healing herbs in the correct composition. Because of Lans sporadic nightmares and depression she is in treatment of one of these physicians.

In the doctors’ offices Hải Thượng Lãn Ông, the namesake of the street, is revered. Everywhere his picture hangs on the wall, right next to the cabinets with hundreds of drawers, all filled with medicinal herbs. The knowledge of the doctors will always be passed on to the next generation so that more and more experiences to come together within a family. Some doctors have studied medicine at a university before they are dedicated to traditional medicine. In the ever increasingly modern Hanoi you can experience a piece of old Vietnamese traditions in the Lãn Ông street .

Best regards,
Cathrin

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Sechs Bruecken ueberqueren im Stadtgebiet von Hanoi den Roten Fluss. Die Long Biên Bruecke ist die aelteste von ihnen. Konstruiert wurde sie vom Erbauer des Pariser Eiffelturms Alexandre Gustave Eiffel. Der Bau der Bruecke begann im Jahre 1898 und dauerte bis 1902. Mehr als 3.000 vietnamesische Arbeiter waren an der Errichtung der Bruecke beteiligt, die damals zu den laengsten Bruecken Asiens gehoerte. Bis zum Ende der franzoesischen Kolonialherrschaft hiess sie nach dem ehemaligen Generalgouverneur und spaeteren Praesidenten Frankreichs Paul Doumer Bruecke.

Heute ist die 1.682 Meter lange und 30 Meter breite Bruecke, auf der immer noch die Zuege Richtung Norden verkehren, wegen ihrer Altersschwaeche nur noch fuer Fussgaenger und Mopeds zugelassen. Der Autoverkehr wird ueber die 600 Meter entfernte Cầu Chương Dương gefuehrt. Befindet sich man gerade zu der Zeit auf der Long Biên Bruecke, wo sie von einem Zug passiert wird, spuert man sehr deutlich die dadurch ausgeloesten Vibrationen.

Waehrend des Vietnamkrieges wurde die strategisch wichtige, weil damals einzige, Bruecke immer wieder von amerikanischen Flugzeugen bombardiert und beschaedigt, zum ersten Mal im Jahre 1967. Zeitweise wurde sie von 300 Flakgeschuetzen und 84 Boden-Luft-Raketen verteidigt. Die schwersten Beschaedigungen gab es im Mai 1972, als von den Amis erstmals lasergesteuerte Bomben eingesetzt wurden. Waren zuvor alle Schaeden durch die Improvisationskunst der Vietnamesen recht schnell behoben worden, dauerte es nach diesem Angriff fast ein Jahr, bis die Bruecke wieder genutzt werden konnte.

Heute ist nur noch etwa die Haelfte der Bruecke in seiner damaligen Konstruktion erhalten. Derzeit ist ein Projekt mit Unterstuetzung der franzoesischen Regierung im Gange, um die gesamte Bruecke, die ja ein bemerkenswertes technisches Denkmal ist, in ihrem urspruenglichen Aussehen wiederherzustellen.

Viele Gruesse
Cathrin

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In der kleinen Provinz Phú Yên an der zentralvietnamesischen Kueste macht kaum ein Tourist Station. Die etwa auf halbem Wege zwischen Quy Nhơn und Nha Trang am Đà Rằng-Fluss gelegene Provinzhauptstadt Tuy Hòa hat auch ausser dem Chăm-Tempel auf dem Berg Nhạn und einem netten kleinen Sandstrand keine weiteren Sehenswuerdigkeiten zu bieten. Im Norden der Provinz, bei der kleinen Stadt Sông Cầu, befindet sich aber mit der Xuân Đài-Bucht ein Kleinod, das trotz seiner reizvollen Landschaft bis heute vom Tourismus komplett unberuehrt geblieben ist. Als wir vor etlichen Jahren in dieser Gegend waren, gab es in Sông Cầu lediglich einige kleine, sehr bescheidene Unterkuenfte und ueberhaupt keine touristische Infrastruktur. Die Einheimischen leben auch heute noch ueberwiegend vom Fischfang und von der Landwirtschaft.

In den naechsten Jahren soll sich das aendern. Im Januar 2011 wurde die 130 Quadratkilometer grosse Bucht auf die nationale Liste des Kulturerbes gesetzt. Es ist geplant, dort besonders den Tourismus fuer Wassersportler zu entwicklen. Mit ihren vielen kleinen Inseln und Inselchen bietet sich die Bucht besonders fuer Kajak-Touren, aber auch zum Windsurfen oder zum Schnorcheln an.

An der fast fuenf Kilometer langen Kueste befinden sich viele kleine, von Felsformationen umgebene unberuehrte Sandstraende. Schroffe Felsen, die einen herrlichen Ausblick auf die Bucht bieten, fallen steil zum kristallklaren blauen Wasser ab. In den Doerfern der Fischer bietet sich die Gelegenheit, frische Meeresfruechte aller Art zu probieren.

Xuân Đài ist der Ort, wo die ersten diplomatischen Kontakte zwischen Vietnam und den USA geknuepft wurden. Im Jahre 1832 ueberreichte dort eine Delegation aus den USA einen Brief von Praesident Andrew Jackson an den vietnamesischen Kaiser Minh Mạng (reg. von 1820-1841). Im April 1945 versuchten die japanischen Seestreitkraefte, in der Bucht eine Marinebasis zu errichten, um das vietnamesische Territorium besser kontrollieren zu koennen. Alliierte Luftstreitkraefte schlugen die Japaner aber zurueck.

Xuân Đài wird auch als die Vergessene Bucht oder die Schlafende Bucht bezeichnet. Nun schein es, als ob sie langsam aus ihrem langen Schlaf erwacht. Zu befuerchten sind allerdings in einem Land, wo der Schutz der Umwelt so gut wie keine Rolle spielt, auch viele negative Auswirkungen.

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Cathrin

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